Встановлення та розміщення розеток і вимикачів

З електричними розетками та вимикачами ми стикаємося щодня, тому дуже важливо, що б вони були зручними і надійними. Від правильності вибору розетки чи вимикача залежить дуже багато чого. По-перше, це можливість в повній мірі задовольняти свої потреби у включенні електричних побутових приладів, ослітлення в приміщенні. Крім того, від правильності вибору штепсельної розетки залежить її термін служби.

Як і де краще за все розмістити розетки і вимикачі

Кожен, рано чи пізно, замислюється про ремонт в будинку, квартирі. Плануючи ремонт, постає питання про розміщення розеток, вимикачів, світильників. Як правило, під час ремонту, відбувається повна заміна старої електропроводки на нову. У цій статті ми розглянемо варіанти найбільш оптимального розміщення розеток і вимикачів.

Яких-небудь єдиних правил, стандартів і формул для визначення кількості розеток не існує. Кожна квартира, кожен будинок зі своїми жителями індивідуальний і вимагає індивідуального підходу до визначення місць для розташування розеток, вимикачів.

Розетки звичайно ж, існують міжнародні, точніше євростандарти, яких ми намагаємося дотримуватися, але вони визначають лише висоту і типи приміщення для безпечного розташування електроустановочних виробів, до яких безсумнівно належить і розетки з вимикачами.

Отже, перш ніж намітити місця розміщення розеток, вимикачів, ви повинні ретельно скласти план розміщення меблів по кожному приміщенню. Причому необхідно врахувати можливі перестановки меблів у майбутньому. Цілком можливо, через пів року – рік, Вам захочеться змінити обстановку як в окремо взятій кімнаті, так і в усьому будинку-квартирі в цілому. Почнемо з вимикачів…

Розміщення вимикачів

Висота від підлоги, на якій будуть знаходитися вимикачі, з технічної точки зору не має ніякого значення і вибирається тільки на підставі зручності для користувачів. Тим більше що сучасні вимикачі виглядають привабливо і не псують зовнішній вигляд квартири, навіть якщо стоять у найбільш помітних місцях. Їх можна розташувати низько, але при цьому висота повинна бути достатньою, щоб не доводилося нахилятися (приблизно 80-90 см від підлоги). Така висота буде зручна і для дітей. У кімнаті вимикач (особливо якщо він не обладнаний підсвічуванням) краще всього розташувати відразу біля входу. У цьому випадку не доведеться витрачати в темряві час на його пошуки.

Для зручності користування різні комбінації розеток і вимикачів можуть бути змонтованими на загальній основі або в загальному корпусі. Такі пристрої називають комбінованими (або блоками). Використання блоків спрощує прокладку кабельних ліній і проводів.

Монтаж вимикачів не представляє будь-яких складнощів для домашнього майстра. Виняток становлять прилади, обладнані датчиками руху і присутності, вимагають спеціальної установки і наладки. Однак потрібно пам’ятати, що ці пристрої працюють в електричних мережах з небезпечним для життя напругою. Тому головна вимога – дотримання техніки безпеки при монтажі та безпеку при експлуатації.

Встановлювати вимикачі можна тільки при відключеній електромережі! При розмиканні в деяких вимикачах відбувається розрив тільки одного дроту. І хоча для відключення електроприладів байдуже, який це буде провід – «фаза» або «нуль», для безпеки системи розмикати необхідно «фазу», тобто провід, що знаходиться під напругою. Визначити цей дріт можна за допомогою викрутки-індикатора.

Процес заміни вимикача складається з декількох етапів. Спочатку відключається електромережа і демонтується старий прилад. Потім мережа знову включається і за допомогою викрутки-індикатора визначається фазовий провід. Після цього мережа відключається і виробляється під’єднання контактної групи вимикача до електропроводів за допомогою спеціальних затискачів. Існує два види затисків для проводів – гвинтові і самозахватні. При установці розетки з гвинтовим затиском контакти електричного проводу містяться між двома пластинками, сполученими гвинтом. При його закручуванні відбувається щільне з’єднання проводу й контакту вимикача. У розеток з самозахватним затиском провід вставляється в контактний отвір, який розширюється при натисканні на спеціальну клавішу. Коли клавіша відпущена, отвір стискується, щільно охоплюючи провід. 

Обидва типи затискачів мають свої переваги і недоліки. Гвинтовий затиск надійніший і дає кращий контакт, але при цьому вимагає великих зусиль і часу в процесі монтажу. Розетки з самозахватними затискачами монтуються швидше і простіше, проте з часом контакт може помітно погіршати. Це відбувається через те, що алюмінієві дроти, з яких в основному складається вітчизняна проводка, досить м’яка. Тому такий провід, затиснутий між пластинами, з плином часу сплющується і контакт слабшає. У цьому випадку з розетки з самозахватними затискачами доведеться витягнути дріт, відрізати деформовані кінці і знову вставити в затискачі (якщо на це вистачить довжини дроту). У випадку з гвинтовим затиском достатньо буде просто затягнути гвинт сильніше. Мідні дроти більш тверді і їм розплющування не загрожує. Таким чином, гвинтові затиски більше підходять для алюмінієвих проводів, а самозахватні – для мідних. 

Після приєднання до проводів, контактна група встановлюється в настановну коробку в стіні і закріплюється там за допомогою передбаченого в ній розтискного механізму. 

Якщо доводиться встановлювати новий вимикач, додається ще кілька попередніх процедур. У цьому випадку ще при прокладанні електричних проводів у стінах висвердлюються циліндричні поглиблення на місці передбачуваної установки вимикачів. У них вставляється і закріплюється так звана настановна коробка – порожнистий пластиковий корпус, відкритий з одного боку. У ньому розміщуються кінці проводів і контактна група вимикача.

Якість монтажу характеризується простим правилом: у справного і правильно встановленого вимикача всі неізольовані струмоведучі частини недоступні для дотику. Коли встановлені всі накладні елементи, можна включити електроживлення і перевірити роботу вимикача. Якщо все зроблено правильно і сам вимикач високої якості (зроблений однією з провідних світових компаній), можна на багато років забути про будь-які проблеми з включенням і вимиканням світла в приміщенні.

Розміщення розеток

Далі розглянемо розташування розеток. Як уже писалося вище, розетки варто встановлювати в таких місцях, що б у разі перестановки меблів, доступ до них був завжди.

Одним з таких місць є місце під вимикачем. Це, мабуть, єдине місце в кімнаті яке ніколи не заставляється меблями. І, крім того, до цієї розетки завжди є доступ, що дуже зручно при користуванні, наприклад, пилососом.

Що стосується кухні, то скільки б ви не встановили розеток, багато їх ніколи не буде, благо кожен день з’являється, щось нове, в плані обладнання для кухні . Розглянемо приблизну кількість, необхідну для щоденного користування.

Є прилади, які постійно включені в розетки, до таких приладів можна віднести холодильник, мікрохвильову піч, кавоварку (при наявність такої), посудомийна і пральні машини, духова шафа і т.д, це, що стосується стаціонарного обладнання.

Також варто передбачити 3-4 розетки для тимчасового підключення приладів – соковижималки, блендера, кухонного комбайна, міксера … Разом, на кухні набігає 12-15 розеток.

Вітальня кімната, хол, зал … Багато людей ці приміщення називають по-різному. Це кімната, де зазвичай збирається вся родина, де приймають гостей … Дані приміщення також досить насичені техникою – телевізор, DVD, музичний центр, ресивер супутникового телебачення, комп’ютер з усією периферією … Разом, близько 10-15 розеток.

Для дитячих кімнат буде цілком достатньо 7-10 розеток – бра, комп’ютер, телевізор…

У всіх місцях, де можлива майбутня установка телевізора, комп’ютера, є сенс «закласти» на перспективу «виту пару», для проводового інтернету. Кожен день з’являється щось нове, і це варто враховувати.

У будь-якому випадку, перш ніж намітити місце для майбутніх розеток, ретельно все продумайте, порадьтеся з людьми, що розбираються в цій справі. Довіряйте професіоналам, і буде Вам щастя.

Як вибрати якісну розетку

Коли людина не знає основних правил, яких необхідно дотримуватися при виборі розетки, то вана часто стикається з проблемою частого виходу з ладу розеток. Можливо, в даному випадку розетка просто не відповідає фактичним параметрам навантаження побутових приладів, які в неї включаються. Отже, необхідно знати, як вибрати якісну розетку. Про те, як це правильно зробити, поговоримо далі.

В даний момент асортимент розеток дуже великий. В даному випадку ваше завдання вибрати якісну розетку. Якщо ви купите першу-ліпшу розетку, яка була рекомендована продавцем магазину, то зробите помилку. Так як висока ймовірність того, що дана розетка не відповідає необхідним параметрам.

Що потрібно враховувати при виборі розеток?

Існує кілька критеріїв, які необхідно враховувати при виборі розетки. По-перше, це тип електричної проводки. Якщо ваша проводка монтована безпосередньо в стіні, тобто прихованого типу, то вам необхідно вибрати внутрішню розетку. Відмінною особливістю розетки даного типу є те, що вона встановлюється в спеціальну коробку, яка попередньо монтується в стіну. При цьому зовні стіни знаходиться тільки корпус розетки, а тіло розетки знаходиться безпосередньо в коробці.

Якщо ваша проводка прокладена відкритим способом, то вам необхідно придбати розетку зовнішнього типу. Розетка даного типу монтується безпосередньо на стіну. Відмітна особливість зовнішньої розетки в тому, що весь її корпус знаходиться зовні.

Наступний критерій – це ступінь захисту корпусу розетки. Відповідно до загальноприйнятих стандартів існує кілька типів штепсельних розеток, які класифікуються в залежності від ступеня захисту їх корпусу від негативного впливу, як вологи, так і механічного впливу сторонніми предметами. Як в цьому випадку вибрати розетку?

Розшифровка позначень ступеня захисту електрообладнання від впливу навколишнього середовища

Як правило, на корпусі розетки наноситься спеціальне маркування типу IP АВ, де «А» і «В» – це цифрове значення, які відповідають тій чи іншій мірі захисту корпусу від негативного впливу. Для того щоб зробити правильний вибір розетки, необхідно знати розшифровку даних числових значень.

Отже, цифра «А» показує діаметр предмета, від зовнішнього впливу якого захищений корпус електрообладнання, зокрема штепсельної розетки. Цифра «В» вказує на ступінь захисту даного корпусу від впливу вологи. Перерахуємо можливі числові значення і відповідний їм параметр.

Цифра «А» – діаметр і тип предмету:

«1» – більше 50 мм, а також тильна сторона руки;
«2» – більше 12 мм, а також пальці рук;
«3» – більше 2,5 мм, в тому числі ручний інструмент;
«4» – більше 1 мм, в тому числі гайки, шайби, болти і окремо взяті провідники;
«5» – корпус захищений від впливу пилу, а також повністю захищений від впливу предметів;
«6» – корпус повністю пилонепроникний і в повній мірі захищений від впливу предметів.
«0» – захист корпусу від впливу предметів відсутня.

Цифра «В» – ступінь впливу вологи на корпус:

«1» – окремі краплі, які потрапляють на корпус вертикально;
«2» – окремі краплі, які потрапляють на корпус вертикально під невеликим кутом, до 15 градусів;
«3» – дощ;
«4» – бризки води, які можуть потрапляти на корпус під різним кутом;
«5» – струмінь води;
«0» – захист корпусу від впливу вологи відсутній.

Наприклад, в звичайну кімнату квартири достатньо буде ступеня захисту IP 20, в ванну кімнату вибираємо розетку зі ступенем захисту IP 44 (див. фото)

Інші важливі критерії, на які варто звернути увагу!

Важливий критерій вибору розетки – наявність або відсутність заземлювального провідника в проводці квартири (будинку). Якщо такий є, то необхідно вибрати розетку з додатковим заземлюючим контактом.

Наступний, не менш важливий критерій вибору розетки – це робочі номінальні характеристики: рід струму, його величина, значення напруги, частота мережі живлення. Напруга побутової електричної мережі змінне, його величина – 220 вольт, частота 50 Гц. Номінальний струм вибирається відповідно до навантаження побутових електроприладів, які ви плануєте включати в дану розетку.

Від правильності вибору розетки по номінальним параметрам залежить її термін служби. Якщо при виборі розетки ви виявили, що на ній немає маркування, то відмовтеся від її придбання. Є висока ймовірність того, що дана розетка не відповідає передбачуваного навантаження або параметром побутової мережі.

Крім вищесказаного можна відзначити ще один критерій вибору розетки – це якість штепсельних роз’ємів. Вибирайте розетку, в якій роз’єми з пружинами, так як вони забезпечують додаткову жорсткість контакту під час ввімкнення вилки побутового приладу. Якщо вибрати розетку зі звичайними роз’ємами, тобто без додаткових пружин, то через деякий час жорсткість контакту між роз’ємами і виделкою значно зменшиться, що приведе до їх нагрівання і можливого пошкодження.

Для того щоб вибрати якісну розетку звертайте увагу на те, яким чином відбувається підключення проводу електропроводки до розетки. В даному випадку оптимальний варіант – це вибрати те з’єднання, де більше площа контактної поверхні проводу з контактами розетки.

Якщо є необхідність підключення декількох розеток шлейфом, то зверніть увагу на наявність додаткової пари контактів на розетці. Це значно спростить підключення проводу, а також підвищить надійність з’єднання.

Виробники якісних розеток

Дорогі якісні розетки випускаються європейськими виробниками. Це такі відомі фірми, як “Legrand”, “Schneider Electric”, “Polo”, “ABB”, “Jung” і ін. Існують і дуже дорогі дизайнерські розетки, найчастіше це італійські виробники, наприклад “Bticino”, “Fontini”.

Гарною якістю і середніми цінами виділяються розетки турецьких і польських фірм “Makel”, “Viko”, “Karlik”, “OSPEL”. Дешеві і дуже дешеві розетки (спадщина радянських часів і вітчизняні аналоги відомих виробників) краще не купувати. Так як серед цих розеток трапляються велика кількість неякісних. Хоча можуть попастися і нормальні розетки, але це вже лотерея.

Електричні розетки можуть бути підробленими і оригінальними. Купуйте тільки оригінальні розетки, причому робіть це в перевірених місцях, там, де продавці цінують свою репутацію.

Встановлення (монтаж) розеток

Перед встановленням розетки потрібно відключити автоматичний вимикач в електрощиті в квартирі або на сходовій клітці. При цьому, потрібно обов’язково переконатися в тому, що він спрацював і в розетці немає напруги. Перевірити це можна за допомогою викрутки-індикатора або мультиметра.

Для монтажу розеток, нам будуть потрібні наступні інструменти: рівень, ніж, олівець, викрутка, плоскогубці, кусачки.

Розглянемо установку подвійний розетки, де в одній її частині буде електричний, а в інший телефонний роз’єм.

Для зручності монтажу, дроти повинні виступати за межі коробки на 50 – 80 міліметрів. Для суворої горизонтальності установки розетки, використовуючи рівень, відзначаємо з боків місця внутрішнього кріплення розетки. Витягнувши дроти, акуратно зачищаємо їх кінці від заводської ізоляції. Оголені кінці проводів, бажано робити не довше 10 міліметрів.

Сучасна проводка має три жили і називається трижильні, одна з трьох жив є заземленням, інша фазою і третя нульовим проводом. Внутрішній блок розетки забезпечений трьома клемами, до яких і приєднуються ці три жили.

Перевіривши, щоб дроту не перепліталися між собою під розеткою, починаємо установку, згідно з нашої розмітки. На лицьовій стороні внутрішнього блоку розетки, є монтажні гвинти. По черзі вкручуючи викруткою ці гвинти, ми починаємо розводити зовнішні лапки, встановлені на розетці.

Лапки розходяться і впираються або в бетонну стіну, або в пластикову замуровану вставку і міцно закріплюють внутрішній блок розетки. Почергове закручування гвинтів дозволяє домогтися рівної установки розетки.

Для установки телефонної розетки, потрібно так само зачистити дроти від заводської ізоляції і під’єднати їх до трьох роз’ємів самої телефонної коробки, згідно з позначеннями, нанесеним на лицьову поверхню внутрішнього блоку. Після приєднання проводів, акуратно закріплюємо блок в стіні, згідно з нашої розмітки.

Об’єднати обидві розетки нам допоможе захисна подвійна окантовка та панелі.

У сучасних подвійних або одинарних блоках, захисна окантовка замикається на внутрішній коробці, а лицьові панелі, кріпляться за допомогою гвинтів, які вкручуються так само у внутрішній блок.

Таким чином, всю конструкцію розетки тримають ті самі лапки, які ми затягували по черзі. Бідою всіх новоселів, є той факт, що на відміну від вимикача, до розетки додається досить потужне зусилля при витягуванні вилки з розетки. І якщо лапки погано тримають внутрішній блок розетки, то через певний не настільки тривалий час, розетка вилазить зі стіни, слідом за вилкою електроприладу. Біда лікується одним способом. Якщо Ви встановлюєте розетку в бетонній стіні і в ній не встановлена ​​монтажна пластикова вставка, то потрібно зробити наступне:

Яким-небудь інструментом, я раджу стамескою (її звичайно шкода, але потім можна підточити) або зубилом, зробіть невеликі поглиблення в стіні, там куди будуть впиратися лапки. Тоді при затягуванні їх, ​​вони потраплять в ці поглиблення і надійно зафіксують внутрішній блок розетки в стіні.

Якщо в стіні пластикова монтажна вставка, то в тих місцях, де в неї будуть упиратися лапки, необхідно тієї ж стамескою, зробити прорізи в пластмасі, тобто практично ті ж поглиблення. Останнім часом монтажні вставки стали робити всередині рифленими і в них лапкам є за що чіплятися.

От і все. Розетка встановлена!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *